文章資料來自http://www.miniart-models.com/

Prepare blue, black and white oil paints.

Mald grey-blue colour.

Cover 1st floor of the house with that colour.

Cover doors with a dark grey-blue paint.

Immediatly wipe the house with a wadded stick.

Cover shutters with a grey oil paint and wipe them with a wadded stick.

Prepare light-brown paint

Paint the roof in light brown colour with a dry brush.

Prepare pink paint

Cover the roof in pink colour with a dry brush.

Prepare flesh paint

Paint leftside wall of the house in yellow colour with a dry brush

Paint front wall of the house in yellow colour with a dry brush.

Paint rightside wall of the house in yellow colour with a dry brush

Prepare the lemon colour.

Paint inside walls of the house in lemon colour with a dry brush.

Prepare the light green colour.

Paint inner walls of the house in light-green colour with a dry brush.

Prepare blue colour.

Prepare the light blue colours.

Prepare the sky blue colour.

Prepare the white colour.

Paint windows.

Paint windows frames.

Paint the shutters.

Prepare black and brown oil paints.

Press out extra amount of paint till the brush is half-dry

Paint corners and edges of surface

Make stains with a dry brush using black-brown paint.

Cut out a cafe signboard.

Stick it with a super glue.

Wipe extra amout of paint with a wadded stick.

Cover a cafe signboard with a matte varnish.

Stick window, doors, shutters and drainpipe.

The end~

文章資料出自http://www.miniart-models.com/

Paint the hole house in grey colour with an airbrush.

Paint innerwalls of the 1st floor in yellow colour with an airbrush.

Paint innerwalls of the 2nd floor in green colour with an airbrush.

Prepare large salt and water.

Add a small quantity of water to salt.

Stir the salt.

Put salt on walls fragmentary.

Leave salt for 24 hours to get dry.

Paint outerwalls in yellow colour with an airbrush.

When the paint dry out remove it where the salt is. The effect of showered Plaster is recieved.

Paint roof in red-brown colour with an airbrush.

Paint outerwalls in blue colour with an airbrush.

Paint bricksin dark brown colour with an airbrush.

Paint wooden parts of roof in brown colour.

Prepared middle red-brown colour. Paint bricks with a dry brush.

Prepare dark red-brown colour. Paint bricks with a dry brush.

Prepare light brown colour. Paint bricks with a dry brush.

Paint some bricks in different colours.

Paint bricks in orange colour with a dry brush.

Paint a few tiles in different colours.

Paint edge of brick break in white colour.

Paint in white colour windows, shutters and buildings details on facade.

Prepare dark brown oil paint.

Cover the roof with an oil paint.

Immediately wipe roof with a apaper napkin

Wipe remained places wit a wadded stick.

Cover wooden parts of foor inside with a dark brown oil paint. Immediately wipe roof with a paper napkin and wadded stick.

Cover wooden parts of overlappings (blockings) with a dark brown oil paint. Immediatly wipe them with a paper napkin and a wadded stick.

Cover the roof in middle red-brown and light brown colours with a dry brush.

Paint wooden parts in brown colour with a dry brush.

Prepare light brown paint.

Paint wooden parts in light brown colour with a dry brush. Paint wooden parts in white-brown colour with a dry brush. 

Prepare more light colour.

Paint wooden parts in that colour with a dry brush.

Paint wooden parts in almost white colour with a ry brush

Prepare drak brown oil paint

Cover innerwalls of the 1st floor with an oil paint.

Immediately wip walls with a paper napkin.

Wipe remained Places with a wadded stick

Prepare white, black and brown paints.

Prepare muddy-grey colour.

Cover yellow outerwalls with a muddy-grey oil paint

Immediately wipe walls with a wadded stick.

Cover innerwalls of the 2nd floor with that oil plaint.

Immediatly wipe walls with a paper napkin and a wadded stick.

To be continue~

文章資料出自http://www.miniart-models.com/

Necessary tools & accessories for modelling

製做模型需要的工具及配件

35513 Fench Cafe

產品編號35513 Fench 咖啡館

You need very sharp awl

你需要一支尖的錐子

Scratch the ends by sharp awl several times

用錐子沿著邊緣多劃幾次

Break the ends

將邊緣折斷

Cut the hole of windows

將窗戶孔挖出來

Smooth the ends for gluing by sand paper

用砂紙輕磨套件邊緣

Finished details of the kit

將所有套件處理完成

Technological ledges of the details

一些細節有變形的狀況

Cut the technological ledges of the details

將變形的部份切除整平

Smear the edges with glue twice

用膠水將邊緣接合處塗抹兩次

Glue the back parts of the buildings walls

將建築物牆的背面黏起來

Press the parts to each other

將接合處壓實

Mark the line for cutting

將要切斷的部分用筆標記

Scratch along the marked line by awl several times

用錐子沿著標記多劃幾次

Break along the scratched line

將劃過的標記折斷

Take the piece of sand paper. You can glue the sand paper on the piece of wood.

取一片砂紙，你可以將砂紙黏在木片上。

The line for gluing sand at the 45º angle

砂紙與斷面成45度

Mark the line of cut.

將欲切割的部分標記

Cut the mark area.

將標記的部分剪掉

Smear the back side of front wall with glue twice

將牆的背面用膠水塗抹兩次

Smear the edges of facial side of front wall with glue

將牆的邊緣塗上膠水

Glue the details to each other

把前後牆黏起來

Press the parts to each other

記得要壓實

Mark the line of cutting

將要切掉的部份標記

Scratch along the marked line by awl several times

用錐子沿著標記多劃幾次

Make the cut by the scissors under 45º angle

用剪刀剪出45度角

Break along the scratched line

沿著劃過的線折斷

Sand the line for gluing the corner of the building under 45º angle

砂紙成45度對建築物的邊緣打磨

Smear the surface with glue twice

膠水塗抹兩次

Glue the parts

將套件黏起來

After gluing press hardly and leave to dry for 24 hours

確實的壓緊套件並待乾24小時

Cut the rest of glue by sharp hobby knife

將溢膠處用刀子修掉

Take away the joint of gluing by scratching

也可以用刮的方式處理

You need the triangular filler

你需要三角形的剉刀

Make th lines between bricks by triangular filler

用剉刀將磚塊的邊緣修出來

You need the piece of sand paper

找一塊砂紙

Clean the corners of the building by the sand paper

用砂紙將建築物的邊緣整平

Smear the planks of the floor several times

將地板塗上膠水

Glue the parts

把地板黏起來

Glue the detail of sign on the front wall of the building

將牆上的看板黏起來

Press it

壓緊它

Take the details of roof

屋頂的部分

Smear each details of roof glue twice

將屋頂塗上膠水

Take away the joint of gluing by scratching

屋頂的背面同樣塗上膠水

Glue each other

黏起來

After dry sand the edges of the roof

待乾後將屋頂邊緣打磨

Glue separate tiles. Glue wind boards to end of a roof.

將屋頂黏起來

Glue window frames of doors & windows

把門及窗的邊框黏起來

轉自http://www.modellversium.de/tipps/3-aus-dem-alltag/69-wasser-leicht-gemacht.html

Wasser leicht gemacht

von Frank Ilse

Die Frage nach realistischen Wasserflächen stellt sich jedem Schiffsmodellbauer immer wieder. Es gibt unterschiedliche Tips und Techniken. Das Problem ist immer: Wasser ist nicht nur ein lebendiges Medium, es ist auch transparent und hat eine große Tiefenwirkung. Im Bedarfshandel für Profimodellbauer gibt es eine fertige Wasserfläche von Norsemen, die all diese Voraussetzungen erfüllt. Ein teures Teil. Doch das kann man selbst auch hinkriegen - und sogar ganz einfach und preiswert.

Des Rätsels Lösung heißt Silikon. Schlichtes Silikon aus dem Baumarkt. Für eine schicke Wasserfläche braucht man ein Stück Styropor oder Holz als Basisfläche, Silikon, Pappe, Plakafarben aus dem Bastelbedarf, einen Pinsel, Spachtel, einen Löffel, einen Zahnstocher, weiße Modellbaufarbe, ein scharfes Messer - und natürlich ein Schiffsmodell, ganz gleich, ob fertig oder ungebaut. Zeitansatz: eine gute Stunde plus Trockenzeiten.

Als erster Arbeitsschritt wird der Umriß des Schiffsrumpfs auf ein Stück Pappe übertragen. Ich verwende üblicherweise die Einlagepappen von GMM-Fotoätzsätzen. Sie sind einen guten Millimeter stark und beinahe so fest wie eine Styrene-Platte. Bei dem Modell handelt es sich in diesem Fall um die "USS Lockwood", eine Fregatte der Knox-Klasse. Das Modell ist von AVF-Club im Maßstab 1:700, wurde aus dem Karton gebaut und mit Fotoätzteilen von GMM und Flagship-Models verfeinert. Also - einfach mit dem Bleistift um den Rumpf fahren und anschließend die Schablone mit einem Messer oder einer Schere sorgfältig ausschneiden. Am besten kurz beschriften, man kann die Schablone immer wieder verwenden.

Jetzt kommt die eigentliche Wasserfläche an die Reihe. Als Basis verwende ich gern Styroporplatten. Da kann man Verpackungsreste nehmen oder sich für etwa 50 Cent einen halben Quadratmeter im Baumarkt kaufen. Das reicht dann für lange Zeit, jedenfalls bei Schiffen in 1:700. Mit Hilfe der Schablone wird festgelegt, wie das Schiff später auf der Platte stehen soll. Anschließend markiert man die Lage grob mit einem Bleistift auf dem Styropor und legt die Schablone beiseite.

Wasser hat die unterschiedlichsten Farben, je nach Sauerstoffgehalt, Temperatur und Wärme. Das geht vom Blauschwarz des Atlantiks bis zum fast grünen Wasser des Pazifiks. Schiffe in Fahrt wirbeln das Wasser auf und rund um den Rumpf sowie in der Hecksee ist es stark mit Sauerstoff durchsetzt, damit heller, fast ein Türkiston.Ich benutze für das Malen der Wasserflächen Plakafarben aus dem Bastelbedarf. Sie sind sehr ergiebig und decken ausgezeichnet. Ich habe mir die Farbtöne "Parisblau", "Karibik" (ein Türkiston) und Schwarz besorgt. Aufgetragen werden die Farben grundsätzlich mit dem Pinsel, in meinem Fall ein breiter Borstenpinsel, wie er auch in der Schule verwendet wird. Die Farben werden kaum verdünnt. Das gibt eine bessere Tiefenwirkung als mit der Airbrush.Begonnen wird mit dem Bereich, der später rund um das Schiff liegt. Er wird schön satt Türkis gemalt.Es folgt nach außen Blau, dass immer stärker mit Schwarz durchmischt wird. Es ist wichtig, die dunkleren Farben aufzumalen, solange die helleren noch nicht durchgetrocknet sind. Dadurch erhält man fließende Übergänge bei den einzelnen Farbtönen. Am besten ist, das vorher ein wenig zu üben. Man hat das schnell raus.

Wenn die Farben durchgetrocknet sind, was etwa nach einer halben Stunden der Fall sein dürfte, wird die Schablone wieder aufgelegt. Jetzt kommt das Silikon zum Einsatz. Ich habe mir ganz einfache Qualität im Baumarkt besorgt, in meinem Fall Obi. Von dem Zeug werden nun einfach Würste neben der Schablone auf die Fläche gegeben. Anschließend wird das Silikon mit dem Sprachtel verteilt und zwar so, dass die Schablone mit zugesprachtelt wird. Nimmt man die Stärke der Schablone als Maßstab, muß man also etwa einen guten Millimeter Silikonmasse auf die Platte spachteln. Der Spachtel sollte nicht zu schmal sein, denn je gleichmäßiger die Masse verteilt wird, umso besser ist anschließend das Ergebnis.

Sobald das Silikon aufgespachtelt ist, können die Wellen eingearbeitet werden. Ich benutze dazu einen alten Teelöffel. Damit wird leicht auf die Silikonfläche getupft und man erhält die schönsten Wellen. Man sollte sich damit nicht allzu viel Zeit lassen, denn die Silikonmasse wird schnell zäh und entsprechend zäh wird es dann auch mit den Wellen im Pudding. Grundsätzlich sollte man die See nicht zu sehr aufwühlen. Wichtig ist, sich immer den Maßstab vor Augen zu halten. 1:700 ist ein kleiner Maßstab, da hat man schnell eine Orkansee gebaut. Meistens ist weniger mehr. Der Effekt ist am besten, wenn er im Maßstab paßt. Zu hoch geratene Wellenkämme und -spitzen lassen sich mit dem Spachtel einfach wieder glätten. Mit Hilfe eines Zahnstochers wird dann die aufgewühlte See rund um den Schiffsrumpf sowie die Hecksee in die Oberfläche getupft. Die Bugwelle kann man ebenfalls mit dem Zahnstocher prima aufarbeiten. Über den genauen Verlauf von Bugwelle und Hecksee geben Fotos Aufschluss.

Wenn die Silikonmasse durchgetrocknet ist, sie braucht etwa eineinhalb Stunden, wird die Schablone sauber mit dem Cutter herausgetrennt. Dazu braucht man einfach nur mit dem Messer am Rand der Schablone entlang zu fahren. Die Schablone nimmt man heraus und kann sie für ein neues Projekt aufheben. Mitten in der Wasserfläche ist nun eine saubere Aussparung, in die das Schiff genau hineinpasst.

Die weiß aufschäumende Bug- und Hecksee des Schiffs sowie die Verwirbelungen an der Seite müssen nun noch hervorgehoben werden. Das geschieht mit mattweißer Modellbaufarbe, ganz gleich welcher Hersteller und ob Acryl- oder Emaillefarben. Einfach einen nicht zu kleinen Pinsel in die Farbe tauchen, leicht abwischen und dann vorsichtig über die Wellenkämme entlang des Schiffsrumpfs pinseln. Den Vorgang so oft wiederholen, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist.Jetzt braucht man nur noch das Modell in die Aussparung zu setzen und - fertig.

Die Methode ergibt verblüffende Effekte. Durch die Struktur des Styropor gast Luft aus, während das Silikon trocknet. Die kleinen Bläschen geben einen sehr realistischen Effekt. Das Silikon trübt beim Trocknen etwas ein, was dem Ganzen einen ungewöhnlichen Tiefeneffekt gibt. Man hat wirklich den Eindruck, als ob es unter dem kleinen Schiffchen meterweit in die Tiefe geht.Die Silikonkartusche reicht für mehrere Flächen, ebenso die Farbe. Einschließlich Umrandung kostet so eine Fläche etwa zwei Euro pro Schiff.

Frank Ilse

Publiziert am 04. Oktober 2006

1.將水線船的船底大小描繪於基座上.
2.在基座描好的船底周圍塗上淡藍或白色(廣告顏料或水彩或模型漆均可)
離船邊遠距離塗上深藍或藍色
(依我的實際經驗:水彩塗在保利龍基座,約40分鐘可進行下一動作)
3.用膠片裁一片與船底一樣尺寸的"代用船底",貼在原先描繪在基座上的船底位置.(此"代用船底"不能貼死,必需可撕下,我用薄雙面膠)
4.將矽力康(透明的)塗滿基座(1/700的船膜,矽力康厚度約1~2mm即可)
必需將代用船底也覆蓋.
5.耀哥提供的資料用湯匙,我用棒棒冰的棍子,整理出想要的水紋(或波浪)
6.整好水紋(約10分鐘)矽力康約呈現定型狀態,用細夾子,將代用船底撕下.
留下空的船底形狀空間,我習慣在此時將模型船放上該位置,讓它與矽力康密合.
7.放置一天,等矽力康完全乾燥,用白色廣告顏料或水彩或模型漆在矽力康頂端塗色製造波浪的浪花感.(適當選擇位置,不要全塗,讓它感覺花花的就行)
製作完成(既便宜效果又好)

轉自http://www.thepmw.com/phorum/read.php?f=22&i=2975&t=2975

作者: maxchen 
日期:   03-13-07 23:32

把我部落格的文章轉po到這裡,希望各位大大多多批評指教,互相交流 :D

鏡面處理,簡單的來說就是把模型表面經過上色研磨等方法,變成如同鏡子般的閃亮亮,無論模型材質是塑膠,GK或金屬,

個人製作鏡面處理過程淺談如下 :

首先確認模型表面是否OK,這裡所指的是已經修完湯口,補完該補的縫,磨完該磨的補土,以#1000~#1200番砂紙研磨,

若上面有之前用粗砂紙磨過的刮痕,可以先以#600~#800番的砂紙先磨,再以細砂紙研磨

記住"想要有好的鏡面,就必須先處理好表面"

上一層底漆補土作最後的確認,OK後上色,如果主色較淺,最好先上淺色為底色,再上主色,這是考量到發色,

這時切記以"少量多餐\\\"為原則,一次不要上太厚,慢慢地逐層噴,我大概都噴三層左右,

噴法 :

噴槍的話,不要一開始就開大槍掃射,先調小壓力,先噴模型邊緣或角落等不易噴的地方,或是先用筆沾一些顏色在這些角落處

這樣的話,可以避免開大槍掃射時,顏料會堆積,

然後逐漸將壓力調大,噴槍出漆量調大........待模型零件整個都吃到色後,先待乾....這是第一層,

以郡是漆為例,洋乾系的漆乾燥較快,可以加一些緩乾劑,這可是會增加光澤(現在新的黃標溶劑也有加一些緩乾劑...可搭配使用)

第一層ok的話,大概等個10分,第二層來囉,開始開大槍,記住,同一地方不能停留太久,以免漆流下造成所謂的"流鼻涕"....

第二層ok待乾.....第三層繼續上啦......ok後至少放個48小時,原因:漆是從表面接觸空氣開始乾,所以裡面是濕的,未乾透前摸到他......會留下你的指紋

噴罐的話,操作上比噴槍難,因為它無法調壓及量,只能調整距離及速度,記住:跟你的模型保持平行噴,按完掃完,一次一次順一個方向噴(我都是由左至右),

至於距離要多少??基本上要作鏡面的話,我的距離不會超過10cm,不過前提是速度要放快,迅速移動噴槍或噴罐......

常遇到的問題......

1.噴到一半,發現有灰塵或異物侵入......

這時千萬不要急,馬上停止噴漆,待漆面稍乾,拿鑷子試試看可否夾出或是以黏性不佳的遮蓋膠帶將他黏下,

取下後若痕跡不明顯,可再繼續噴,因為漆還沒乾透,可以用後續噴上的漆蓋掉,

若不幸灰塵被包在漆內,必須等漆乾透後,以細砂紙(#1000番以上)將其磨掉,再重噴.....

2.流鼻涕了......

流鼻涕就是在同一點停留太久,漆量過多,造成漆無法附著而流下....這時千萬不可再噴,否則會更嚴重,

建議放久一點(72小時以上),因為漆層較厚,乾透後以砂紙(#400~#600番)研磨掉,再以細砂紙研磨後重新上色,

第一次上色ok乾透後,接下來拿出研磨膏或細砂紙(#1500~#2000番)研磨,研磨膏有分粗細(從#1000~#2000,日本甚至有#3000~#8000以上的)

研磨膏的使用方法 : 準備一張棉絮少的布或餐巾紙之類的,擠出一些研磨膏(大概綠豆般大小)在布上,以畫圓的方向推動,研磨膏可以由粗到細使用.....

注意 : 研磨膏會吃掉部分的漆,請看圖示



上圖表示剛噴完漆的表面,噴漆粒子未在同一反射面上,所以雖然用的是光澤漆,還是未達鏡面的標準

下圖是經過研磨後的表面,研磨膏會將漆層統一在一個平面,所以使用後,會發現布上有漆的顏色,那是因為上方的噴漆粒子被磨掉了.......

建議 : 研磨膏使用完後,最好用清潔劑將模型洗一洗,一來可以洗掉多餘堆積在角落縫細的研磨膏,二來洗掉研磨膏對漆的影響.....

如果覺得第一次噴的底色非常滿意,其實不用研磨膏也可以,可以直接用細砂紙,不過前提是先噴幾層透明漆保護底漆

(這方法我試過,一樣也可以閃閃動人......)

常遇到的問題........

1.研磨膏卡在模型凹線內........

可以在以清潔劑清洗時,拿舊的牙刷將其刷掉,若卡的較深刷不掉時,可以用牙籤前端捲面紙,輕輕的摳下來,切忌傷到表面或刮掉漆,

2.研磨後發現底漆被刮掉.........

這有可能是底漆附著性不佳或者是漆層不夠厚,只要再重新上色就可以了

接下來決定下一個步驟......繼續上色或者噴透明漆???

仔細看看研磨處理過的表面,最好用放大鏡檢查一下,如果覺得不ok或是主色發色不明顯,可以再依照上述上色過程,再次上色....研磨......

如果已經ok,上光澤透明漆,原則透明漆的強度以不超過主色為原則,我試過在GAIA的漆層上噴郡是的透明漆,結果發現主色層有些許被吃掉溶解的情形,我猜應該是溶劑加太多.......

透明漆噴完,如果覺得ok,就不需再研磨,原因:再細的砂紙或研磨膏,都會造成漆層的細小刮痕,只要放著乾透,最後再上層水蠟(我用的是田宮的....)就可以啦......

一些小技巧 :

1.如何發色的漂亮........

發色,就是將顏色的彩度完全發揮出來,以黃色為例,底色最好用白色或淺黃

2.如何避免模型表面的凹線被漆蓋住

一般作鏡面,漆層會上的很厚,會將原先的凹線填滿,造成不易入墨線,可以在噴漆前先將線條加深

還有進階的全平面塗裝,就是如何完全消除水貼痕及將模型表面統一到超亮光澤度,這個部分有時間在寫囉~~

以上純屬個人經驗,僅供參考

轉自http://www.thepmw.com/phorum/read.php?f=22&i=2804&t=2804

Re: 要讓汽機車模型亮一點，該怎做？

作者: Heidfeld  日期:   12-04-06 10:04 喔~~~這個喔~~ 這是日本Finisher`s 公司的漆, 以模型用漆來說,等級與硝基系相同,有一說是類似汽車用烤漆的性質~~ 這個牌子的透明漆在下沒有用過... 基本上使用方法是將透明漆跟硬化劑與溶劑按比例調和後,噴在模型表面.. 待漆模硬化後再用1500號以上水砂紙與研磨劑打磨.... Finisher`s 也有出研磨劑,有三種規格... 在噴透明漆的時候,要少量多次,這樣才不會底層的漆還沒乾透,最上層已經乾了.. 至於要噴幾次,看個人喜好?經驗??練技術??^^ 打磨時也要注意,水砂紙不要推太大力,輕輕的就好了... 待表面磨的差不多了,然後將模型本身用水洗一下, 再用研磨劑打磨...市面上有很多種,個人建議是先用1000號(很多牌子,請自選), 再用2000號的(Modeler`s有出,建議使用),一般做到這個步驟應該就會很亮了... 如果有Finisher`s的極細研磨劑那就再拿來做最後的加工... 看到這篇文章,在下整理了一下, 沒想到不知不覺竟然買了一大堆這家的顏色漆... 專用溶劑還有兩罐(大罐的咧)~~ 有些還都沒用過的說~~ 呵呵~~ 目前老店櫥窗中那台黃色的EVO VII,便是用這家的漆... Ferrari Red 與McLaren MP4 Red 專用漆..與極細研磨劑... 用不到要不要拿出來賣呢?? 考慮一下好了~~ 一罐不便宜,不知道會不會有人要?? 個人部落格啟動.. http://tw.myblog.yahoo.com/racingmodel 文章曾經修改過 (12-04-06 10:15)

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Re: 要讓汽機車模型亮一點，該怎做？

作者: webop  日期:   12-05-06 23:21 你說這張嗎? 各位看倌,這台車拍照的時候實在很累. 一不小心,指紋就照出來了. 灰塵就拍出來了. 每次拍好上電腦一看,啊,不行,有三點毛屑,就要拿噴槍噴一次再拍. 整整拍了一下午,從百多張中挑出幾張沒指紋,沒反光,沒毛屑的給設計師合成這張海報. 亮的跟鏡子一樣啊..光打光的角度就調了快3小時了.亮到測光表不管用,不能用閃光燈啊.. -- 圖片放在http://www.flickr.com 世事啟能盡如人意,但求俯仰無愧於心.

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Re: 要讓汽機車模型亮一點，該怎做？

作者: webop  日期:   12-05-06 23:54 這你得問Gary囉..他在旁邊跟拍的呢.. -- 圖片放在http://www.flickr.com 世事啟能盡如人意,但求俯仰無愧於心.

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Re: 要讓汽機車模型亮一點，該怎做？

作者: BL06  日期:   12-14-06 23:25 製作中的1/12GSX1100S的油箱外蓋，相較於上述步驟，我少了許多步驟，沒上底漆，也沒等那麼多天；用相機一拍出來，發現黑色不是很純，且很多不是灰塵的點點...【有加一點點郡是鋁特效漆】，請問有辦法解決嗎？ 看起來都還好，可是一放大就好清楚！還是用金屬系顏色與一般顏色調漆就會這樣呢？ 文章曾經修改過 (12-14-06 23:33)

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Re: 要讓汽機車模型亮一點，該怎做？

作者: webop  日期:   12-16-06 17:35 每個人都可以表達自己的立場. 做模型也沒有說一定要怎麼做才正確. 色漆若厚度足夠, 不影響發色,那磨去表面的不平整處,也不會有影響. Jetgiga,你認為色漆不需研磨,而且提出你的想法,這是很好的事. 可是你不可以說 Gary的做法不正確. 他有他的做法,而且他的做法也證明是可行的,不然他的作品怎 麼會做成年曆呢?所以,我希望你能了解,在做模型的手法上,可以有很多方法, 並不是 只有你那一種手法,才是大家都要遵循的. 討論區的目的,在於讓大家能提出自己的看法與手法,至於要用那一種, 由看的人自己做決定. 我希望Jetgiga能自己修改一下你的發言, 尊重其他人的技巧,謝謝. -- 圖片放在http://www.flickr.com 世事啟能盡如人意,但求俯仰無愧於心.

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Re: 要讓汽機車模型亮一點，該怎做？ (精)

作者: Ralph  日期:   12-18-06 02:49 Gary兄教的絕對正確!!尤其在有大面積車身彩繪的情形下更該如此!!從基本功下手永遠是最紮實的!! to jetgiga請不要亂教人! 做人觀念要正確,態度要正確,要有基本禮儀,人際關係才不會偏差，不是土法練鋼,自以為是就可以的。 做模型和做人一樣!觀念,態度都要正確以外,說,要有實做的道理.沒實做的批評只會讓人不屑而已... Model Family http://blog.roodo.com/model_family 鋼鐵浮城http://forum.modelship.com.tw/phpBB2/index.php

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轉自http://www.thepmw.com/phorum/read.php?f=22&i=411&t=411

1. 座艙增亮劑, 連受損的風防都可搞定, 是我使用次數最多的一種, 用泡的
2. 機身亮面處理的代用品, 用噴的
3. 水性漆的添加劑, 可有效增加水性漆的咬合力, 用塗, 噴的都很有用, 還可讓水性漆的粒子看起來更柔和, 感覺上不輸一般的油性漆

品牌是莊臣沒錯，但品名不是愛地潔，而是一種名為「必富樂」的地板蠟，在歐美的模型技術文章或作例中經常會看到「Future/klear」之類的字眼，那是這種地板蠟在美國及歐洲的品名。
基本上可以當水性光澤透明漆用，加水性漆消光劑也可調整光澤度﹝聽說加滑石粉有相同功效，但小弟至今尚未實證﹞；至於拿來浸泡透明零件予以增加亮度、補平表面凹痕則是其最神奇的功用﹝當然太粗糙的凹痕就沒用了，刮花的透明零件還是要經過細砂紙一路由粗到細磨到2000號再用研磨劑會比較保險﹞。
在噴塗時不用加溶劑，直接倒進噴槍就可噴，事後用酒精清洗就可以了。

1. 整個風防全泡入地板臘中再拿起來就可以了, 沒有任何小技巧, 但要花一段時間晾乾
2. 隨喜添加, 當作是有亮光效果的溶濟即可^^

http://www.swannysmodels.com/TheCompleteFuture.htm

轉自http://www.thepmw.com/phorum/read.php?f=22&i=2907&t=2907

一直以來, 小弟在網上或同好間閒聊時, 都被問及有關1/35軍事人物上色的技巧. 現在借此機會向大家分享一點心得及方法. 此方法能使初學者更快地掌握1/35軍事人物上色技巧, 但如果已有一定程度便不適用了. 當然比起各位大師們, 小弟亦只是小學生的級數. 但小弟認為在通過分享過程中, 除了可以使到自己的技巧有所提升之外, 亦能喚起各同好對參與兵人模型上色製作的樂趣. 如果文中有任何不對之處, 還望各方好友指正.
由於坊間有很多書籍都有介紹軍事人物上色技法, 所以在此將會集中討論各書籍上鮮有提及的技巧及小弟的一點心得.








毛筆及顏料 :

毛筆 –
最重要的工具, 一支好的筆能令你上色時更揮灑自如. 建議各位到美術用品專門店選購. 貂鼠毛筆是一種很好的選擇, 不過價錢比較貴 (約HKD50-60元一支) . 初學者可選擇一般水彩筆 (約HKD20-30元一支). 如保養得宜, 一支毛筆可油上數十隻小兵的. 大小方面, 建議購買00號, 1號及3號已足夠. 尤其是00號筆, 因為消耗得很快, 可多買數支備用. 購買時, 謹記筆尖一定不能有開义. 價錢大約HKD20元一支 (一般水彩筆).



顏料 –
通常在兵人塗裝時, 小弟會用數種不同的顏料. 以下是各顏料在手塗時的特性.
水性塑膠彩 Acrylic Colour :
牌子 – Andrea, Vallejo 等
優點 – 快乾, 遮蓋力強, 夠啞色; 另外開稀後可做出半透明的效果
缺點 – 顏色彩度不夠, 很難做出漸層效果
建議 – 現時大多數模型製作人都採用水性塑膠彩作為 1/35 兵人上色的主要顏料.



油性珐瑯漆 Enamel Colour :
牌子 – 田宮, 亨寶 等
優點 – 顏色彩度夠, 色澤豐富
缺點 – 翻筆時底色很容易會被溶化
建議 – 多數用於表達金屬或皮革質感

樹脂顏料 Lacquer Colour :
牌子 – 郡是
優點 – 顏色彩度夠, 色澤豐富
缺點 – 筆痕較多
建議 – 多數用於大面積的噴塗或作底油用

油彩 Oil Colour :
牌子 – Winson & Newton, Talens 等
優點 – 色澤細膩
缺點 – 慢乾, 需要較高的技巧
建議 – 多數大師級的模型人都用油彩作為兵人上色的主要顏料, 原因是它能在手塗時表達漸層效果及豐富的層次感. 但小弟覺得油彩不太適合初學者, 因為它需要較高的技巧, 初學者較難處理.



調色的練習 :

在眾多的模型製作參考書中, 很少提及調色技巧的重要性. 個人認為懂得調色是塗裝時至為重要之一的.
當你開始為你的模型上色前, 初學者一般都會買下所有相關的色系. 例如肌肉色, 軍服色, 鞋, 皮帶, 頭盔… … 不知不覺間便買數十種顏色, 如果該模型色系是很複雜的, 可能需要到過百種顏色. 此外, 還有高光色, 陰影色, 而同一色面中亦有不同變化的色系, 簡單舉例說面部塗裝就需要十多種顏色, 不是單單塗上一種肌肉色就可以的. 所以就算你很有錢, 市場上亦未必有你所需要的顏色. 如果你掌握了調色的技巧, 就可以單憑數種顏色便能調出無數色系. 當然某些顏色是值得購買的, 它可省去你自己調色的時間, 如肌肉色, 常用的軍服色… … 等.
現在示範一種調色的訓練, 可以使你很快便能掌握有關的技巧. 首先要準備紅, 黃, 藍, 白, 黑五種顏色, 顏色一定要和圖中所示一樣或盡量近似. 將顏色注於吸管之內, 方便顏色一滴一滴滴出.



試試將一滴黃色和一滴紅色混和; 將一滴紅色和一滴藍混和; 將一滴黃色和一滴藍色混和; 現在你已調出三種顏色了



然後將二滴黃色和一滴紅色混和; 將二滴紅色和一滴藍混和; 將二滴黃色和一滴藍色混和; 將一滴黃色和二滴紅色混和; 將一滴紅色和二滴藍混和; 將一滴黃色和二滴藍色混和; 現在你又調多六種顏色了



然後將三滴黃色和一滴紅色混和; 將三滴紅色和一滴藍混和; 將三滴黃色和一滴藍色混和; 將一滴黃色和三滴紅色混和; 將一滴紅色和三滴藍混和; 將一滴黃色和三滴藍色混和; 現在你總共調出了十五種顏色了



現在可以嘗試用三種顏色互相混和 :
將一滴黃色, 一滴紅色, 二滴藍色混和; 將一滴黃色, 二滴紅色, 一滴藍色混和; 將二滴黃色, 一滴紅色, 一滴藍色混和; 將一滴黃色, 二滴紅色, 二滴藍色混和; 將二滴黃色, 二滴紅色, 一滴藍色混和; 將二滴黃色, 一滴紅色, 二滴藍色混和; 現在你又調多六種顏色了



至於白色及黑色, 是可以將顏色的彩度減低和增加減低明度, 可以逐滴加加試看. 根據以上方法, 你可用以上五種顏色調出無限的顏色的.
如此反覆練習, 你定能調出你心目中的顏色. 雖然過程可能很沉悶, 但這練習對你日後上色有莫大的幫助.



上色前的準備 :

雖然這篇文章主要是討論上色的技巧, 但如果上色前的功夫如果做得不好, 會直接影響完成品的美觀度的. 所以也簡單講解一下上色前的步驟.
無論是塑膠, 樹脂, 金屬等模型, 它們都有一條分模綫的, 我們可用筆刀清除. 秘訣是用[刮] 的方法, 然後再用水磿沙紙打磿至圓滑





當模型組合時, 部件與部件之間總會留有夾口的, 很多模型製作書籍都建議用不地填補, 然後打磿至圓滑. 現在小弟提供一種更加好的方法給大家 :
首先將水性混合不地搓至細條狀, 然後用牙簽或筆刀填在夾口內 (圖十), 注意牙簽或筆刀要沾點水. 最後用毛筆沾水將夾口處的混合不地髹至平滑 (圖十一). 此方法可免除打磿的步驟, 秘訣是在夾口處不可填補過多或過少的混合不地. 最後用開稀的不地將混合不地與原件連接的地方髹至平滑





為了方便上色的工作, 可於人物的鞋底鑽一小孔, 然後用快乾膠黏上一根牙簽插在發泡膠座上. 再割出一個手握大小的發泡膠 (圖十二). 當你上色時可將模型插於手握的發泡膠中, 休息時便插在發泡膠座上, 避免上色時手指踫到模型. 至於附在人物身上的物件 (如背囊, 水壺… … 等), 亦可用這方法, 待上色完後才黏上模型上.





簡易面相塗裝技法 :

對於人像模型, 面相塗裝可說是至為重要的, 觀賞者第一眼通常都將焦點放在此處, 但又是最難掌握, 因為面相顏色是有很多變化的. 坊間有很多參考書籍都有講述面相塗裝的技法, 因為所需的技巧相對較高, 對於初學者來說, 如沒有一定的美術基礎, 往往是無所適從的. 小弟亦眼見不小模友因無法掌握此種技巧而放棄, 實在可惜的.
現在小弟示範一種比較簡單的技法 – 顏色分面技法 , 能令初學者較為容易上手的. 此種方法好處是容易掌握, 但只適宜用於1/35, 54mm或更小比例的人物模型上, 對於比較大比例的模型是不太適合的. 不過當你掌握了此種技法的基礎後, 便能更清楚了解面相塗裝的竅門, 從而將技巧踏進更高層次.



1. 將模型噴上底灰, 待乾.


2. 今次示範是使用水性塑膠彩. 先調出所需顏色 (圖十三), 1號是主色-肌肉色 (建議自行調出) , 2號比主色較深, 3號更深的. 4號比主色較淺, 5號更淺. 2至5號是用主色調出來的.


3. 先將整個面部髹上主色, 乾後用黑色加3號色畫上眼睛. 不要用全黑色. 如眼睛畫出界便用主色補回, 謹記不要畫上眼白. (圖十四)


4. 用2號色將初步的陰影髹上, 如眼窩, 面頰, 鼻樑左右, 上唇, 下巴等 (圖十五), 顏色濃度一定要夠稀, 以油上後能透出底色又能隱隱見到髹出來顏色為標準 (記着是稀, 不是淺色). 你會發覺好像沒有上到顏色的, 不要緊, 在需要上色的地方塗多數遍就可以.


5. 用3號色加強陰影部份, 記着顏色濃度一定要夠稀. (圖十六)


6. 用4號色髹上高光位, 如額頭, 權骨, 鼻樑, 下巴等. (圖十七)


7. 用5號色加強高光位 (圖十八). 現在你已將面部的立體感表現出來了. 如效果不好便反覆以上步驟直到滿意為止


8. 用3號色加小量黑色, 收緊陰影位, 特別是眼窩位置 (圖十九).


9. 調出圖二十的3種顏色, 分別髹上上唇, 下唇及下唇的高光位 (圖二十).


10. 為了表達人物的生氣, 我們要加上一點暖色, 這步驟叫作 [潤色], 好像替人物化妝的樣子. 先調出圖二十一的紅色, 然後髹在面頰, 眼角, 鼻翼等位置. 記着顏色的濃度一定要更加稀. (圖二十一)


11. 調出圖二十二的顏色, 髹在有鬍鬚的地方. 顏色的濃度亦是要很稀 (圖二十二).


12. 最後將之前被蓋去的高光及陰影位, 分別加回5號及3號色補上, 面相塗裝大致完成. 或許你會問色與色之間沒有漸層效果. 但請看 (圖二十三), 你便發覺當縮小到1/35大小時便問題不大, 我想沒有人用放大鏡來看你的作品吧!






衣服與裝備

這篇衣服與裝備小弟會以數個章節去討論, 分別是單色軍服, 迷彩軍服, 小面積的處理, 皮革製品及隨身裝備等, 同時亦會為大家示範幾個簡單而實用的技法來處理的.


單色軍服 -
在上一篇文章 [簡單面相塗裝技法] 我們已認識到水性塑膠彩的特色, 可利用濃淡度及層疊法去做出豐富的顏色變化效果. 但想用水性塑膠彩做出漸層效果, 是需要較高的技巧, 可能一下子難以做到. 如果使用油彩來處理, 初學者如缺乏美術基礎, 更難掌握箇中竅門的.
現在小弟用珐瑯漆示範一種簡單的技巧能做出漸層效果. 如掌握其中竅門, 對於日後轉為使用油彩有莫大幫助的.

1. 在前一篇 [調色的練習] 中已說過只需要用五種顏色就可調出所有色的. 通常小弟會將這五種顏色 (珐瑯漆) 置於調色碟中, 然後調出所需顏色. 將溶劑放在旁邊, 方便隨時將顏色調稀 (圖二十四)


2. 先用水性塑膠彩或樹脂顏料調出的主色 (軍服的顏色), 將軍服髹上主色待乾. (圖二十五)


3.調出比主色深一級的顏色髹在陰影位處 (圖二十六). 初學者如不能掌握何處是陰影位及高光位, 可以使用以下方法: 在比較暗的環境, 用手電筒於前45度角的方向射向模型, 受光的地方就是高光位, 黑色的地方就是陰影位.


4.用一支乾淨的毛筆沾小許溶劑, 在剛才髹上的顏色與主色交界處髹開, 直至交接處變得矇糊. 此方法最重要的秘訣是毛筆一定要乾淨及不能有太多的溶劑在毛筆上. 多加練習, 你就能將漸層做得自然漂亮的 (圖二十七).


5.調出比主色淺一級的顏色髹在高光位處, 然後髹出漸層 (圖二十八).


6.待剛才的顏色完全乾透後, 調出比主色深二級的顏色髹在陰影位處, 然後髹出漸層(圖二十九).


7.調出比主色淺二級的顏色髹在高光位處, 然後髹出漸層(圖三十). 現在你已做出基本的立體感了. 如要修飾時千萬要小心, 因為你筆上的溶劑可能會將剛才髹上的顏色弄髒. 這也是此方法的一種缺點.


8.最後用比主色深二級的顏色加上小許黑色將陰影位收緊便完成了 (圖三十一).



另外想談談顏色的深淺度是如何調配的. 一般初學者會認為將主色加白色就是淺, 加黑色就是深, 其實這個想法是錯誤的. 舉例黃色調淺可加白色, 但調深就不能加黑了, 應該加入紅色將其調成深黃色或橙色. 紅色調淺是加黃色將其調成橙色, 調深便應加入藍色的. 藍色調淺是加白色, 調深應加紅色… … 懂得將顏色調成深淺, 對上色是很重要的. 如想了解顏色是如何調配, 建議到書局買本有關色彩學的書籍, 你便能掌握箇中道理了.




迷彩軍服 -
由二次大戰德軍開始, 迷彩軍服已發展至多種樣式. 如何能將各種迷彩軍服油好是製作軍事人物模型不可或缺的技巧.
這次我們再次使用水性塑膠彩來示範一種簡單的技法, 利用它透明度的特性便能處理大部份 1/35 迷彩軍服的.

1.先用水性塑膠彩調出軍服上迷彩的顏色, 然後按照迷彩的圖樣髹上 (圖三十二).


2.每一種迷彩軍服都有其主色的 (即是佔最多顏色的那一種). 現在示範的主色就是如圖三十三所示. 先將主色調深一級, 然後將它的濃度調至很稀, 髹在陰影位處 (圖三十三).


3.調出比主色深二級的顏色, 然後將它的濃度調至很稀, 進一步加深陰影位. 此技法是利用水性塑膠彩的透明度來表達陰影位 (圖三十四).


4.調出比主色淺二級的顏色, 這次濃度正常, 然後髹出高光位. 注意高光位不能髹太多, 因為在1/35的比例裡, 迷彩服的高光位已被多種顏色分散了, 只在領邊, 袖邊, 袋邊及衫腳邊髹上便可 (圖三十五) .


5.最後用比主色深二級的顏色加小許黑色收緊陰影位便完成 (圖三十六).




小面積的處理 -
遇到一些細小面積要處理時, 可用一種名為 “由深入淺” 的方法來完成的, 重點是先處理陰影的部份, 然後將高光慢慢油出. 此方法非常實用, 除了能處理小面積的地方之外, 更有不小大師級們用此方法來塗面相的.

1.調出圖三十七的顏色並髹於所需區域 (圖三十七).


2.調出圖三十八的顏色, 髹在主色的地方 (圖三十八).


3.調出圖三十九的顏色, 髹在高光的地方 (圖三十九).


4.調出圖四十的顏色, 點在最高光的處便完成 (圖四十).




皮革製品及隨身裝備 -
當要處理不同物料的質感時, 除了用顏色和明暗度來區分之外, 更可利用光澤度來表達的. 每種物料也有其不同的光澤度, 舉例說一般布料軍服是全啞色, 皮革製品是半光啞色, 中世紀盔甲是全光澤色等. 而各類型顏料亦有它的光澤度特性, 好像水性塑膠彩便善於表達全啞色的物料, 半光啞的物料最好使用珐瑯漆或油彩, 至於全光澤的物料, 可在上色之後用光油調稀然後塗上數遍, 直至表面呈現反光的效果. 善於利用各種光澤度, 能令你的作品生色不小的.

1.為表達皮革半光澤的效果, 先用珐瑯漆調出半光啞黑色並髹於皮帶及皮鞋處 (圖四十一).


2.然後用珐瑯漆調出不同深淺的半光啞啡色, 用 “由深入淺” 的技巧來處理高光位. 最後在金屬的地方用銀色髹上 (圖四十二).


3.至於各種隨身裝備, 可根據各種物料用以上方法分別處理 (圖四十三).






最後修飾 :

為提高模型的精密度, 我們可以作出一些適量的改造, 如用紙條或銅片加上槍帶 (圖四十四); 在模型手中加上香煙等 (圖四十五). 另外在膝蓋及皮鞋上 (圖四十六), 用粉彩輕輕髹上一層泥土效果便告完成.









這是小弟第一次在這裡講解有關製作技巧, 希望能引起網友們對製作1:35軍事人物的興趣. 如文章內所提及的有所不足之處, 懇請各位見諒及作出指正. 小弟相信互相交流製作心得才能令雙方的技巧有所進步的, 願各位網友共勉之.

~ 全文完 ~

轉自http://www.sonicmodel.com/topicdisplay.asp?BoardID=3&Page=2&TopicID=2282552

原文作者：adam widler
原文链接：http://www.armorama.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=2006
    这篇文章是在SM上发表的帖子中提到的，在与ADAM联系以后，我对原文进行了翻译，同时我也和GK大人进行了联系，但由于GK大人最近比较忙，他正在帮我校对。因为我答应ADAM这周一帮他贴出来，所以我先斗胆把译文贴出来了。如果我有什么地方翻译的不准确或存在错误，请各位达人指正。GK大人的校正稿一到，我立即进行修改。

正文：

前言部分：（应该是Miguel 'Mig' Jiménez撰写的）

    作为亚当的一个朋友，我曾经看到了如何如何，他的喷绘技巧是如何在永无休止的寻找新的目标和挑战中发展演变的。 与此同时，在现实中的今天，由于追求模式化和技术化，模型的制作技巧已经'停滞'在令人窒息的状态。 这种风格，没有给予模型制作者足够的空间从已有的固有模式革新或创造崭新的技巧。 在过去几年来， 来自互联网和杂志上的信息以令人难以置信的速度增加，传播。这些信息实际上形成了一把双刃剑。 一方面，模型的制作者们学到了许多技巧，而且在实际中进行了运用了并取得了巨大成功。 然而，在另一方面，由于不想自寻烦恼的心理使模型制作者们几乎毫不怀疑地接受了'现状' ，使接受新的技术和风格变得很困难。我们可以断言喷涂的技巧实际上已经全球化了。
    亚当在制作时不知疲倦地寻求灵感和原创性，他在这一过程中发现自己运用的技术更加接近巴洛克风格的艺术家们，例如：卡拉瓦乔，伦勃朗，鲁本斯或velásquez 。  这些古典大师们在他们的作品中使用光线来形成深度和进行强烈的表达。 这些作品尽管对于在今天模型制作中寻求一种现实的感觉时很遥远，看来很奇怪，但是在他们的那个时期是绝对创新的。
    亚当尝试使用运用这些方法在一个Panther Ausf. F in 1945上，使用喷涂展示鲜明逼真的明暗对比。亚当在军事模型制作中取得的这”一大步”不仅仅是一种新的风格，而且很有可能创造了一个新的领域。虽然一些画家使用这种技术已经得到了巨大的成功，但是但目前为止还没有一个人如此坚定地把它运用在一个军事车辆模型的制作上。
    这是色彩调制风格（主要是指两种完全不同的颜色或阴影之间）的一个崭新时代，这种调制方式可以是很软的（用扩散来体现），也可以是很尖锐的（用多种多样的变化的阴影来体现）

正文部分：

背景
    作者使用用不同的喷绘方法喷绘涂层来加深涂层的深度和对比，从而有助于帮助从相近的模型中体现各种细节。我在最近的作品上使用更加多样化的喷涂方法以求获得明显的变化。我现在所指的颜色调制风格技巧是使用不同数量的明亮和较深的颜色进行喷涂涂层（我认为这里的涂层应该是最开始的一遍涂层）。因为只是改变了现有的成型的方法，所以作者称之为风格而不是技巧。
    我使用96%的异丙基酒精作为油漆稀释剂来稀释田宫漆，很多模型制作者一直错误地认为田宫漆就是亚克力漆（丙烯酸脂类漆，俗称的水性漆），其实田宫漆并不是亚克力漆，只不过是宣传他们好像是没有毒性的。田宫提供了一种酒精类的稀释剂和一种油漆稀释剂。区分它们的最快方法就是酒精类稀释剂是蓝盖的，油漆类稀释剂是黄盖的。你可以使用黄盖的稀释剂稀释，这样田宫漆喷涂会很顺手，而且漆面也很光滑。如果使用我们比较经常使用的田宫XF系列油漆你也会注意到在模型表面会出现一层令人害怕的像沙子一样的堆积。当我使用连续多次的涂层来体现高光时很重要。因此对于确保在一个光滑的表面上喷涂的所有涂层有一个可靠的漆膜是很重要的。
色彩的调制的不同用法贯穿整个模型的喷涂和旧化过程，但是最重要的步骤还是喷涂漆膜。接下来我会使用一个豹式坦克的炮塔进行讲解进一步利用图片作为视觉上的参考。现在就让我们开始吧。

步骤
    1-3
  

    
    作者利用砂黄色做为底漆来解释颜色的调制方法。首先作者使用深棕色喷涂炮塔的下部和凹线的大部分。根据你的需要可以使用一种较深的颜色喷涂在模型内每一个的底部和角落处。
    4-5

    现在采用暗黄色覆盖在棕色上面，作者比较关注炮塔的中上部，在炮塔的下部、前部和后部只是快速喷涂了较少的暗黄色底漆。注意图片中喷笔的角度是向上倾斜的。（我认为作者这样做是为了尽量使下部的暗黄色底漆比较薄）这样炮塔顶部的暗黄色和前面的遮盖物下面的棕色阴影就形成了一定的角度。
    6-10

    在为了获得较为明亮的色调而加入一些甲板色（黄褐色Tan 帆船军舰甲板 XF-55）和一滴蓝色（XF-4）后，作者在炮塔上喷涂了很多高光色。当使用这种较为明亮的阴影色喷涂在遮盖物的上部时，作者使用了遮盖胶带遮盖住了炮塔的下半部分。我们甚至可以使用这种遮盖法在一些特别的部位喷涂较为明亮的色调以使模型变得更加有立体感。撤掉遮盖胶带以后，作者继续在炮塔的顶部和两侧喷涂较为明亮的底漆，用以巧妙地混合不同的阴影。请注意喷涂侧面底漆是喷笔的向上的角度。我们也可以从图中看见作者将炮塔向上倾斜一定的角度来保持顶部的喷涂范围，使作者更好地控制亮部色调的堆积效果。
    11
   

   当要完成底漆喷涂的时候，炮塔上的遮盖物的颜色几乎变成了白色。在你遮盖不需要喷涂的区域时纸张也是一个快速遮盖工具。现在是在角落处重新使用暗棕色覆盖刚才喷涂的明亮底漆来表现更多阴影的时候了
    12-14

 
    在进行更加深入的工作之前，作者甚至使用了AV的笔涂水性漆涂抹在舱门口和炮塔的其它突出的细节部分。从第14张照片中大家可以看出增加了色彩深度和对比的不同色调使一个原本简单的炮塔增加了细节，从而变得生动起来。
    15-17

 
    在经过几次干净的底漆喷涂后，作者开始使用油画颜料和其它方法来巧妙地把不同的颜色和阴影进行了统一。第16张照片显示的前一步骤就是运用暗绿色喷涂的一辆军事车辆。照片17显示的豹式坦克也是同样的阶段。请大家注意，作者在装甲连接处使用混合了油画颜料以求得到更加强烈的对比效果。
    18-22

 
    现在我们来讨论作者是如何使用油画颜料进行渍洗，来统一前面步骤里所有的不同的色调。照片18中展示的油画色可以将底漆进行处理从而得到较为明显的色调衰减。对于处理阴影来说，深锈色（MIG502专用油画色系列ABT70 深锈色 Dark Rust）是一种很好的颜色。
作者将油画色同时混合涂抹在炮塔的各个面上，大家可以看到作者将较为浅的颜色涂抹在炮塔两侧的上半部分，将较深的颜色涂抹子在炮塔的下半部分。在混合两侧的油画颜料是运笔的方向是垂直的。我们也可以根据需要在第一次渍洗后立即涂抹第二遍油画色。
在模型水平的表面上轻轻地涂抹。注意作者将较深的油画色涂抹在模型中阴影部分较为明显的区域。第22张照片所展示的是炮塔后装甲在渍洗前油画颜料的分布情况。请注意在较暗的区域涂抹较暗的颜料。
    23-26

 
    第23张照片和第24张照片所显示的是我们如何使用不同的混合后的阴影来获取进一步的阴影和反差效果。同时在所有的焊接缝出使用深棕色的油画颜料。然后作者仔细检查了所有使用油画颜料渍洗的部分，并用一支清洗干净的画笔经一步混合不满意地方的颜料。
    27-31

 
     作者所展示的最后步骤是比较简单的。当所有的底漆上渍洗的色调统一后，使用黑色渍洗使炮塔的部件渭泾分明。（我认为这是类似于渗线的操作步骤）作者使用画家使用的调色盘混合渍洗液，这样可以轻松地得到不同的浓度。
    作者使用混合的棕色颜料涂抹整个炮塔。然后使用画笔和餐巾纸吸走炮塔上多余的油画颜料。当炮塔还在潮湿的状态下，作者又使用了另外一种深色渍洗液涂抹在焊接缝上。
    32-33

 
    这两张照片展示的已经进行了旧化处理的炮塔，虽然利用渍洗和旧化的方法在炮塔的底漆上显示了不用的色调。但是一个较为仔细观察的参观者仍然会立即被他们所看到的东西吸引。使用这种方法喷涂一个模型将会使模型获得较为深刻的阴影效果，使之获得更多的注意力。

 
   结束语
   下一步利用多种色调的泥土进行旧化时颜色也是必有的。我们将在AFV出品的豹F坦克上获得更多的信息。在模型最终完成后的照片中，我们将看到如何在大量的部件上统一不同种类的色调来进行旧化处理。

 今天第一次看这个文章，原文刚看了少半，中文版看了更少部分，有一处错误要指出，因为看到有朋友在问，正是关于溶剂的。
    亚当说许多人因为对田宫漆的错误认识而使用96%的异丙醇稀释（而不是他用这个做稀释剂，这是错误的），实际上田宫水性漆不是真正的水性丙烯漆（或者音译亚克力漆）。 介绍蓝盖黄盖溶剂云云... 他推荐使用黄盖油性溶剂，它能使喷涂更顺手，漆面平滑，XF漆的沙状堆积现象也会减少。
    待我把原文看完若有不妥之处再说吧，只是为了互相进步，请LZ海涵