MU的旅遊紀錄

轉自http://www.thepmw.com/phorum/read.php?f=22&i=2975&t=2975
作者: maxchen 
日期:   03-13-07 23:32
把我部落格的文章轉po到這裡,希望各位大大多多批評指教,互相交流 :D
鏡面處理,簡單的來說就是把模型表面經過上色研磨等方法,變成如同鏡子般的閃亮亮,無論模型材質是塑膠,GK或金屬,
個人製作鏡面處理過程淺談如下 :
首先確認模型表面是否OK,這裡所指的是已經修完湯口,補完該補的縫,磨完該磨的補土,以#1000~#1200番砂紙研磨,
若上面有之前用粗砂紙磨過的刮痕,可以先以#600~#800番的砂紙先磨,再以細砂紙研磨
記住"想要有好的鏡面,就必須先處理好表面"
上一層底漆補土作最後的確認,OK後上色,如果主色較淺,最好先上淺色為底色,再上主色,這是考量到發色,
這時切記以"少量多餐\\\"為原則,一次不要上太厚,慢慢地逐層噴,我大概都噴三層左右,
噴法 :
噴槍的話,不要一開始就開大槍掃射,先調小壓力,先噴模型邊緣或角落等不易噴的地方,或是先用筆沾一些顏色在這些角落處
這樣的話,可以避免開大槍掃射時,顏料會堆積,
然後逐漸將壓力調大,噴槍出漆量調大........待模型零件整個都吃到色後,先待乾....這是第一層,
以郡是漆為例,洋乾系的漆乾燥較快,可以加一些緩乾劑,這可是會增加光澤(現在新的黃標溶劑也有加一些緩乾劑...可搭配使用)
第一層ok的話,大概等個10分,第二層來囉,開始開大槍,記住,同一地方不能停留太久,以免漆流下造成所謂的"流鼻涕"....
第二層ok待乾.....第三層繼續上啦......ok後至少放個48小時,原因:漆是從表面接觸空氣開始乾,所以裡面是濕的,未乾透前摸到他......會留下你的指紋
噴罐的話,操作上比噴槍難,因為它無法調壓及量,只能調整距離及速度,記住:跟你的模型保持平行噴,按完掃完,一次一次順一個方向噴(我都是由左至右),
至於距離要多少??基本上要作鏡面的話,我的距離不會超過10cm,不過前提是速度要放快,迅速移動噴槍或噴罐......
常遇到的問題......
1.噴到一半,發現有灰塵或異物侵入......
這時千萬不要急,馬上停止噴漆,待漆面稍乾,拿鑷子試試看可否夾出或是以黏性不佳的遮蓋膠帶將他黏下,
取下後若痕跡不明顯,可再繼續噴,因為漆還沒乾透,可以用後續噴上的漆蓋掉,
若不幸灰塵被包在漆內,必須等漆乾透後,以細砂紙(#1000番以上)將其磨掉,再重噴.....
2.流鼻涕了......
流鼻涕就是在同一點停留太久,漆量過多,造成漆無法附著而流下....這時千萬不可再噴,否則會更嚴重,
建議放久一點(72小時以上),因為漆層較厚,乾透後以砂紙(#400~#600番)研磨掉,再以細砂紙研磨後重新上色,
第一次上色ok乾透後,接下來拿出研磨膏或細砂紙(#1500~#2000番)研磨,研磨膏有分粗細(從#1000~#2000,日本甚至有#3000~#8000以上的)
研磨膏的使用方法 : 準備一張棉絮少的布或餐巾紙之類的,擠出一些研磨膏(大概綠豆般大小)在布上,以畫圓的方向推動,研磨膏可以由粗到細使用.....
注意 : 研磨膏會吃掉部分的漆,請看圖示
上圖表示剛噴完漆的表面,噴漆粒子未在同一反射面上,所以雖然用的是光澤漆,還是未達鏡面的標準
下圖是經過研磨後的表面,研磨膏會將漆層統一在一個平面,所以使用後,會發現布上有漆的顏色,那是因為上方的噴漆粒子被磨掉了.......
建議 : 研磨膏使用完後,最好用清潔劑將模型洗一洗,一來可以洗掉多餘堆積在角落縫細的研磨膏,二來洗掉研磨膏對漆的影響.....
如果覺得第一次噴的底色非常滿意,其實不用研磨膏也可以,可以直接用細砂紙,不過前提是先噴幾層透明漆保護底漆
(這方法我試過,一樣也可以閃閃動人......)
常遇到的問題........
1.研磨膏卡在模型凹線內........
可以在以清潔劑清洗時,拿舊的牙刷將其刷掉,若卡的較深刷不掉時,可以用牙籤前端捲面紙,輕輕的摳下來,切忌傷到表面或刮掉漆,
2.研磨後發現底漆被刮掉.........
這有可能是底漆附著性不佳或者是漆層不夠厚,只要再重新上色就可以了
接下來決定下一個步驟......繼續上色或者噴透明漆???
仔細看看研磨處理過的表面,最好用放大鏡檢查一下,如果覺得不ok或是主色發色不明顯,可以再依照上述上色過程,再次上色....研磨......
如果已經ok,上光澤透明漆,原則透明漆的強度以不超過主色為原則,我試過在GAIA的漆層上噴郡是的透明漆,結果發現主色層有些許被吃掉溶解的情形,我猜應該是溶劑加太多.......
透明漆噴完,如果覺得ok,就不需再研磨,原因:再細的砂紙或研磨膏,都會造成漆層的細小刮痕,只要放著乾透,最後再上層水蠟(我用的是田宮的....)就可以啦......
一些小技巧 :
1.如何發色的漂亮........
發色,就是將顏色的彩度完全發揮出來,以黃色為例,底色最好用白色或淺黃
2.如何避免模型表面的凹線被漆蓋住
一般作鏡面,漆層會上的很厚,會將原先的凹線填滿,造成不易入墨線,可以在噴漆前先將線條加深
還有進階的全平面塗裝,就是如何完全消除水貼痕及將模型表面統一到超亮光澤度,這個部分有時間在寫囉~~
以上純屬個人經驗,僅供參考

 
轉自http://www.thepmw.com/phorum/read.php?f=22&i=2804&t=2804



 要讓汽機車模型亮一點，該怎做？ (精)

作者: 奸臣  日期:   12-04-06 00:49 到網路上下載了一個日本製作模型的節目來看，其中有兩集是汽機車的 (TV)プラモつくろう 第07回 「長江奎市朗 タミヤ1／12 ホンダRC211V'03」 (640x480 DivX5 18m59s).avi (TV)プラモつくろう 第11回 「長江奎市朗.タミヤ.1／20.フェラーリF2001」.(640x480.DivX5.18m59s).avi 以上看不到日文的網兄抱歉了 不知道有沒有人也看過這影片？ 我想請問的是，作者在車殼上，噴的漆分別是補土>白色底漆>顏色漆>?? 最後噴的那層是透明的漆，但不知道是什麼漆，然後作者才在那上面打磨到最亮 不知道有沒有人知道那是怎樣的漆，一般的透明漆嗎？ -------------------- 塗裝模型假老手，噴裝模型超新手 問題白目請見諒，尚在學習中 2006/12/1購入 CPM-880A鐵甲武士 + BRH-2800A

回覆此訊息,請勿用注音文

轉自http://www.thepmw.com/phorum/read.php?f=22&i=411&t=411
1. 座艙增亮劑, 連受損的風防都可搞定, 是我使用次數最多的一種, 用泡的
2. 機身亮面處理的代用品, 用噴的
3. 水性漆的添加劑, 可有效增加水性漆的咬合力, 用塗, 噴的都很有用, 還可讓水性漆的粒子看起來更柔和, 感覺上不輸一般的油性漆

轉自http://www.thepmw.com/phorum/read.php?f=22&i=2907&t=2907
 
一直以來, 小弟在網上或同好間閒聊時, 都被問及有關1/35軍事人物上色的技巧. 現在借此機會向大家分享一點心得及方法. 此方法能使初學者更快地掌握1/35軍事人物上色技巧, 但如果已有一定程度便不適用了. 當然比起各位大師們, 小弟亦只是小學生的級數. 但小弟認為在通過分享過程中, 除了可以使到自己的技巧有所提升之外, 亦能喚起各同好對參與兵人模型上色製作的樂趣. 如果文中有任何不對之處, 還望各方好友指正.
由於坊間有很多書籍都有介紹軍事人物上色技法, 所以在此將會集中討論各書籍上鮮有提及的技巧及小弟的一點心得.
毛筆及顏料 :
毛筆 –
最重要的工具, 一支好的筆能令你上色時更揮灑自如. 建議各位到美術用品專門店選購. 貂鼠毛筆是一種很好的選擇, 不過價錢比較貴 (約HKD50-60元一支) . 初學者可選擇一般水彩筆 (約HKD20-30元一支). 如保養得宜, 一支毛筆可油上數十隻小兵的. 大小方面, 建議購買00號, 1號及3號已足夠. 尤其是00號筆, 因為消耗得很快, 可多買數支備用. 購買時, 謹記筆尖一定不能有開义. 價錢大約HKD20元一支 (一般水彩筆).
顏料 –
通常在兵人塗裝時, 小弟會用數種不同的顏料. 以下是各顏料在手塗時的特性.
水性塑膠彩 Acrylic Colour :
牌子 – Andrea, Vallejo 等
優點 – 快乾, 遮蓋力強, 夠啞色; 另外開稀後可做出半透明的效果
缺點 – 顏色彩度不夠, 很難做出漸層效果
建議 – 現時大多數模型製作人都採用水性塑膠彩作為 1/35 兵人上色的主要顏料.
油性珐瑯漆 Enamel Colour :
牌子 – 田宮, 亨寶 等
優點 – 顏色彩度夠, 色澤豐富
缺點 – 翻筆時底色很容易會被溶化
建議 – 多數用於表達金屬或皮革質感
樹脂顏料 Lacquer Colour :
牌子 – 郡是
優點 – 顏色彩度夠, 色澤豐富
缺點 – 筆痕較多
建議 – 多數用於大面積的噴塗或作底油用
油彩 Oil Colour :
牌子 – Winson & Newton, Talens 等
優點 – 色澤細膩
缺點 – 慢乾, 需要較高的技巧
建議 – 多數大師級的模型人都用油彩作為兵人上色的主要顏料, 原因是它能在手塗時表達漸層效果及豐富的層次感. 但小弟覺得油彩不太適合初學者, 因為它需要較高的技巧, 初學者較難處理.
調色的練習 :
在眾多的模型製作參考書中, 很少提及調色技巧的重要性. 個人認為懂得調色是塗裝時至為重要之一的.
當你開始為你的模型上色前, 初學者一般都會買下所有相關的色系. 例如肌肉色, 軍服色, 鞋, 皮帶, 頭盔… … 不知不覺間便買數十種顏色, 如果該模型色系是很複雜的, 可能需要到過百種顏色. 此外, 還有高光色, 陰影色, 而同一色面中亦有不同變化的色系, 簡單舉例說面部塗裝就需要十多種顏色, 不是單單塗上一種肌肉色就可以的. 所以就算你很有錢, 市場上亦未必有你所需要的顏色. 如果你掌握了調色的技巧, 就可以單憑數種顏色便能調出無數色系. 當然某些顏色是值得購買的, 它可省去你自己調色的時間, 如肌肉色, 常用的軍服色… … 等.
現在示範一種調色的訓練, 可以使你很快便能掌握有關的技巧. 首先要準備紅, 黃, 藍, 白, 黑五種顏色, 顏色一定要和圖中所示一樣或盡量近似. 將顏色注於吸管之內, 方便顏色一滴一滴滴出.
試試將一滴黃色和一滴紅色混和; 將一滴紅色和一滴藍混和; 將一滴黃色和一滴藍色混和; 現在你已調出三種顏色了
然後將二滴黃色和一滴紅色混和; 將二滴紅色和一滴藍混和; 將二滴黃色和一滴藍色混和; 將一滴黃色和二滴紅色混和; 將一滴紅色和二滴藍混和; 將一滴黃色和二滴藍色混和; 現在你又調多六種顏色了
然後將三滴黃色和一滴紅色混和; 將三滴紅色和一滴藍混和; 將三滴黃色和一滴藍色混和; 將一滴黃色和三滴紅色混和; 將一滴紅色和三滴藍混和; 將一滴黃色和三滴藍色混和; 現在你總共調出了十五種顏色了
現在可以嘗試用三種顏色互相混和 :
將一滴黃色, 一滴紅色, 二滴藍色混和; 將一滴黃色, 二滴紅色, 一滴藍色混和; 將二滴黃色, 一滴紅色, 一滴藍色混和; 將一滴黃色, 二滴紅色, 二滴藍色混和; 將二滴黃色, 二滴紅色, 一滴藍色混和; 將二滴黃色, 一滴紅色, 二滴藍色混和; 現在你又調多六種顏色了
至於白色及黑色, 是可以將顏色的彩度減低和增加減低明度, 可以逐滴加加試看. 根據以上方法, 你可用以上五種顏色調出無限的顏色的.
如此反覆練習, 你定能調出你心目中的顏色. 雖然過程可能很沉悶, 但這練習對你日後上色有莫大的幫助.
上色前的準備 :
雖然這篇文章主要是討論上色的技巧, 但如果上色前的功夫如果做得不好, 會直接影響完成品的美觀度的. 所以也簡單講解一下上色前的步驟.
無論是塑膠, 樹脂, 金屬等模型, 它們都有一條分模綫的, 我們可用筆刀清除. 秘訣是用[刮] 的方法, 然後再用水磿沙紙打磿至圓滑
當模型組合時, 部件與部件之間總會留有夾口的, 很多模型製作書籍都建議用不地填補, 然後打磿至圓滑. 現在小弟提供一種更加好的方法給大家 :
首先將水性混合不地搓至細條狀, 然後用牙簽或筆刀填在夾口內 (圖十), 注意牙簽或筆刀要沾點水. 最後用毛筆沾水將夾口處的混合不地髹至平滑 (圖十一). 此方法可免除打磿的步驟, 秘訣是在夾口處不可填補過多或過少的混合不地. 最後用開稀的不地將混合不地與原件連接的地方髹至平滑
為了方便上色的工作, 可於人物的鞋底鑽一小孔, 然後用快乾膠黏上一根牙簽插在發泡膠座上. 再割出一個手握大小的發泡膠 (圖十二). 當你上色時可將模型插於手握的發泡膠中, 休息時便插在發泡膠座上, 避免上色時手指踫到模型. 至於附在人物身上的物件 (如背囊, 水壺… … 等), 亦可用這方法, 待上色完後才黏上模型上.
簡易面相塗裝技法 :
對於人像模型, 面相塗裝可說是至為重要的, 觀賞者第一眼通常都將焦點放在此處, 但又是最難掌握, 因為面相顏色是有很多變化的. 坊間有很多參考書籍都有講述面相塗裝的技法, 因為所需的技巧相對較高, 對於初學者來說, 如沒有一定的美術基礎, 往往是無所適從的. 小弟亦眼見不小模友因無法掌握此種技巧而放棄, 實在可惜的.
現在小弟示範一種比較簡單的技法 – 顏色分面技法 , 能令初學者較為容易上手的. 此種方法好處是容易掌握, 但只適宜用於1/35, 54mm或更小比例的人物模型上, 對於比較大比例的模型是不太適合的. 不過當你掌握了此種技法的基礎後, 便能更清楚了解面相塗裝的竅門, 從而將技巧踏進更高層次.
1. 將模型噴上底灰, 待乾.
2. 今次示範是使用水性塑膠彩. 先調出所需顏色 (圖十三), 1號是主色-肌肉色 (建議自行調出) , 2號比主色較深, 3號更深的. 4號比主色較淺, 5號更淺. 2至5號是用主色調出來的.
3. 先將整個面部髹上主色, 乾後用黑色加3號色畫上眼睛. 不要用全黑色. 如眼睛畫出界便用主色補回, 謹記不要畫上眼白. (圖十四)
4. 用2號色將初步的陰影髹上, 如眼窩, 面頰, 鼻樑左右, 上唇, 下巴等 (圖十五), 顏色濃度一定要夠稀, 以油上後能透出底色又能隱隱見到髹出來顏色為標準 (記着是稀, 不是淺色). 你會發覺好像沒有上到顏色的, 不要緊, 在需要上色的地方塗多數遍就可以.
5. 用3號色加強陰影部份, 記着顏色濃度一定要夠稀. (圖十六)
6. 用4號色髹上高光位, 如額頭, 權骨, 鼻樑, 下巴等. (圖十七)
7. 用5號色加強高光位 (圖十八). 現在你已將面部的立體感表現出來了. 如效果不好便反覆以上步驟直到滿意為止
8. 用3號色加小量黑色, 收緊陰影位, 特別是眼窩位置 (圖十九).
9. 調出圖二十的3種顏色, 分別髹上上唇, 下唇及下唇的高光位 (圖二十).
10. 為了表達人物的生氣, 我們要加上一點暖色, 這步驟叫作 [潤色], 好像替人物化妝的樣子. 先調出圖二十一的紅色, 然後髹在面頰, 眼角, 鼻翼等位置. 記着顏色的濃度一定要更加稀. (圖二十一)
11. 調出圖二十二的顏色, 髹在有鬍鬚的地方. 顏色的濃度亦是要很稀 (圖二十二).
12. 最後將之前被蓋去的高光及陰影位, 分別加回5號及3號色補上, 面相塗裝大致完成. 或許你會問色與色之間沒有漸層效果. 但請看 (圖二十三), 你便發覺當縮小到1/35大小時便問題不大, 我想沒有人用放大鏡來看你的作品吧!
衣服與裝備
這篇衣服與裝備小弟會以數個章節去討論, 分別是單色軍服, 迷彩軍服, 小面積的處理, 皮革製品及隨身裝備等, 同時亦會為大家示範幾個簡單而實用的技法來處理的.
單色軍服 -
在上一篇文章 [簡單面相塗裝技法] 我們已認識到水性塑膠彩的特色, 可利用濃淡度及層疊法去做出豐富的顏色變化效果. 但想用水性塑膠彩做出漸層效果, 是需要較高的技巧, 可能一下子難以做到. 如果使用油彩來處理, 初學者如缺乏美術基礎, 更難掌握箇中竅門的.
現在小弟用珐瑯漆示範一種簡單的技巧能做出漸層效果. 如掌握其中竅門, 對於日後轉為使用油彩有莫大幫助的.
1. 在前一篇 [調色的練習] 中已說過只需要用五種顏色就可調出所有色的. 通常小弟會將這五種顏色 (珐瑯漆) 置於調色碟中, 然後調出所需顏色. 將溶劑放在旁邊, 方便隨時將顏色調稀 (圖二十四)
2. 先用水性塑膠彩或樹脂顏料調出的主色 (軍服的顏色), 將軍服髹上主色待乾. (圖二十五)
3.調出比主色深一級的顏色髹在陰影位處 (圖二十六). 初學者如不能掌握何處是陰影位及高光位, 可以使用以下方法: 在比較暗的環境, 用手電筒於前45度角的方向射向模型, 受光的地方就是高光位, 黑色的地方就是陰影位.
4.用一支乾淨的毛筆沾小許溶劑, 在剛才髹上的顏色與主色交界處髹開, 直至交接處變得矇糊. 此方法最重要的秘訣是毛筆一定要乾淨及不能有太多的溶劑在毛筆上. 多加練習, 你就能將漸層做得自然漂亮的 (圖二十七).
5.調出比主色淺一級的顏色髹在高光位處, 然後髹出漸層 (圖二十八).
6.待剛才的顏色完全乾透後, 調出比主色深二級的顏色髹在陰影位處, 然後髹出漸層(圖二十九).
7.調出比主色淺二級的顏色髹在高光位處, 然後髹出漸層(圖三十). 現在你已做出基本的立體感了. 如要修飾時千萬要小心, 因為你筆上的溶劑可能會將剛才髹上的顏色弄髒. 這也是此方法的一種缺點.
8.最後用比主色深二級的顏色加上小許黑色將陰影位收緊便完成了 (圖三十一).
另外想談談顏色的深淺度是如何調配的. 一般初學者會認為將主色加白色就是淺, 加黑色就是深, 其實這個想法是錯誤的. 舉例黃色調淺可加白色, 但調深就不能加黑了, 應該加入紅色將其調成深黃色或橙色. 紅色調淺是加黃色將其調成橙色, 調深便應加入藍色的. 藍色調淺是加白色, 調深應加紅色… … 懂得將顏色調成深淺, 對上色是很重要的. 如想了解顏色是如何調配, 建議到書局買本有關色彩學的書籍, 你便能掌握箇中道理了.
迷彩軍服 -
由二次大戰德軍開始, 迷彩軍服已發展至多種樣式. 如何能將各種迷彩軍服油好是製作軍事人物模型不可或缺的技巧.
這次我們再次使用水性塑膠彩來示範一種簡單的技法, 利用它透明度的特性便能處理大部份 1/35 迷彩軍服的.
1.先用水性塑膠彩調出軍服上迷彩的顏色, 然後按照迷彩的圖樣髹上 (圖三十二).
2.每一種迷彩軍服都有其主色的 (即是佔最多顏色的那一種). 現在示範的主色就是如圖三十三所示. 先將主色調深一級, 然後將它的濃度調至很稀, 髹在陰影位處 (圖三十三).
3.調出比主色深二級的顏色, 然後將它的濃度調至很稀, 進一步加深陰影位. 此技法是利用水性塑膠彩的透明度來表達陰影位 (圖三十四).
4.調出比主色淺二級的顏色, 這次濃度正常, 然後髹出高光位. 注意高光位不能髹太多, 因為在1/35的比例裡, 迷彩服的高光位已被多種顏色分散了, 只在領邊, 袖邊, 袋邊及衫腳邊髹上便可 (圖三十五) .
5.最後用比主色深二級的顏色加小許黑色收緊陰影位便完成 (圖三十六).
小面積的處理 -
遇到一些細小面積要處理時, 可用一種名為 “由深入淺” 的方法來完成的, 重點是先處理陰影的部份, 然後將高光慢慢油出. 此方法非常實用, 除了能處理小面積的地方之外, 更有不小大師級們用此方法來塗面相的.
1.調出圖三十七的顏色並髹於所需區域 (圖三十七).
2.調出圖三十八的顏色, 髹在主色的地方 (圖三十八).
3.調出圖三十九的顏色, 髹在高光的地方 (圖三十九).
4.調出圖四十的顏色, 點在最高光的處便完成 (圖四十).
皮革製品及隨身裝備 -
當要處理不同物料的質感時, 除了用顏色和明暗度來區分之外, 更可利用光澤度來表達的. 每種物料也有其不同的光澤度, 舉例說一般布料軍服是全啞色, 皮革製品是半光啞色, 中世紀盔甲是全光澤色等. 而各類型顏料亦有它的光澤度特性, 好像水性塑膠彩便善於表達全啞色的物料, 半光啞的物料最好使用珐瑯漆或油彩, 至於全光澤的物料, 可在上色之後用光油調稀然後塗上數遍, 直至表面呈現反光的效果. 善於利用各種光澤度, 能令你的作品生色不小的.
1.為表達皮革半光澤的效果, 先用珐瑯漆調出半光啞黑色並髹於皮帶及皮鞋處 (圖四十一).
2.然後用珐瑯漆調出不同深淺的半光啞啡色, 用 “由深入淺” 的技巧來處理高光位. 最後在金屬的地方用銀色髹上 (圖四十二).
3.至於各種隨身裝備, 可根據各種物料用以上方法分別處理 (圖四十三).
最後修飾 :
為提高模型的精密度, 我們可以作出一些適量的改造, 如用紙條或銅片加上槍帶 (圖四十四); 在模型手中加上香煙等 (圖四十五). 另外在膝蓋及皮鞋上 (圖四十六), 用粉彩輕輕髹上一層泥土效果便告完成.
這是小弟第一次在這裡講解有關製作技巧, 希望能引起網友們對製作1:35軍事人物的興趣. 如文章內所提及的有所不足之處, 懇請各位見諒及作出指正. 小弟相信互相交流製作心得才能令雙方的技巧有所進步的, 願各位網友共勉之.
~ 全文完 ~

轉自http://www.sonicmodel.com/topicdisplay.asp?BoardID=3&Page=2&TopicID=2282552
 
原文作者：adam widler
原文链接：http://www.armorama.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=2006
    这篇文章是在SM上发表的帖子中提到的，在与ADAM联系以后，我对原文进行了翻译，同时我也和GK大人进行了联系，但由于GK大人最近比较忙，他正在帮我校对。因为我答应ADAM这周一帮他贴出来，所以我先斗胆把译文贴出来了。如果我有什么地方翻译的不准确或存在错误，请各位达人指正。GK大人的校正稿一到，我立即进行修改。

轉自http://tomcatjerrymouse.blog.163.com/blog/static/45104320071192188805/
1941年6月22日凌晨3点，德国撕毀苏德互不侵犯条約，分三路对苏联发动突然袭击，使苏联国土成为世界反法西斯战争的欧洲主战场，苏联人民开始了卫国战争，二次大战进入了新阶段。这是1941年7月31日晚，德国飞机机空袭莫斯科，將战争带入苏联心脏地帶。

轉自http://forum.timway.com/f/blog.php?tid=228130
各位:二戰蘇聯 T-34 坦克車之發展史實是一條頗漫長之路,而它的起點/起源,可能你們並不相信- - -美國的 Christie Tank。

在1930年, 蘇聯從美國一坦克車發展商,Mr John Walter Christie 購入了兩輛試驗性的坦克車,由發展商命名為M-1930,即 Christie Tank 。 但蘇聯只是購入了車身底盤/部,並沒有連砲塔一起購買。   這兩輛沒有連砲塔的坦克車,於1931年初運回蘇聯後,馬上進行詳細的檢驗與測試。  最後, 蘇聯憑這兩輛 Christie Tank ,從而發展出其 BT-2、BT-5、BT-7 坦克車系列。 美國軍方卻沒接納 Christie 坦克車 。

(以上是 Christie Tank 的圖片/照片)
Christie Tank 的傳動系統與懸掛系統之特徵:

從以上圖片中,你們可以看到它的懸掛彈簧之位置和形狀,但當車身裝甲加上後,便再看不見。    Christie Tank 的傳動系統是頗獨特,因它能夠以履帶行走外,更能夠僅以它的八個路輪/road wheels(每邊四個)去行走(即不用履帶)。  

初時小弟懷疑/猜當它只用路輪去行走時,若要轉向時會否是去制動一邊的動力輪?  答案是不會。 你們看看以上圖片,最右面的路輪是有轉向系統,而最左面的路輪是有動力的。
相同的一輛車(即相同馬力),在混凝土鋪成之路面上行走時,用路輪行走會快過用履帶去行走。 在田野/荒野時(沒有路面),則不但剛相反,有時用路輪根本沒法去通過。  
在1933年,蘇聯從 BT-7M(亦有人稱為 BT-8 ),去發展一後繼者---A-20。它的傳動系統也是可用履帶行走或路輪去行。  每邊有四個路輪,而主炮是 45mm。

(以上是 A-20 的照片)
但這種可用履帶行走或路輪去行的傳動系統,並不受人歡迎,所以在1937年,一輛由A-20 變體出來的坦克車開始研製,它只能用履帶行走每邊有五個路輪,它的最厚裝甲度是 30mm,主炮是用 L-10 76.2mm(23.7 clb),即 76.2mm/L23.7 。最初它名叫 A-30 但不久改為 T-32 。

(以上是 A-30/T-32 的照片)
最後,T-32 的最厚裝甲度增加到 45mm,亦用了較寬的履帶。  之後它被命名為  T-34 。 最初期的 T-34 生產於1940年,即T-34/1940, 主炮是用 L-11 76.2 mm/L31.5 。  除了炮身較稍後期為短外,炮盾外的復進機(recuperator)外形也較特別 , 此外它有雙車頭燈。

(以上是 T-34/1940 的照片)
之後的 T-34,主炮是用 F-34 76.2mm/L41.6。

(以上是 T-34/1941 的照片)
看不到的弱點:
儘管 T-34 的裝甲厚度與火力皆勝過德軍的早期三號坦克車,但它本身郤有隱憂:T-34 砲塔只能有二人,即沒有裝填手,司令員沒有司令塔,只有司令員和鴐駛員有內部通訊系統。  至 T-34/85 出現,它 的砲塔才能容下三人。
德軍的三號坦克車以全速行走時,在 150-200米 之距離才被聽到。  而T-34  以全速行走時,在 450-500米 之距離已被聽到。 德軍的三號坦克車最高時速可達 69.7 km/h,而 T-34 最高時速只有 48.2 km/h。
T-34 是首輛以傾斜裝甲作大量生產的坦克車。  相同厚度而傾斜的裝甲,其防彈能力是高於垂直的裝甲。  但缺點是空間較為狹窄。
***以上的圖片、照片,來自  www.battlefield.ru  。***

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履帶和路輪可併用的傳動系統,在蘇聯不歡迎之原因。
關於上述履帶和路輪可併用的傳動系統,在蘇聯不歡迎, 在下試猜、略述其原因。      
1)增加坦克車重量。 這點在下認為是會有,但以整體坦克車重量來看,那額外之路輪轉向系統和將動力傳給一路輪之系統,在重量是上不會太大。   
2)增加生產成本。  在下覺得不只在於製造單一坦克車上,而是要額外去生產那些路輪轉向、動力系統的配件、零件,以備坦克車日後作維修之用。           
3)增高坦克車損壞的機會。  越多元件、配件,其損壞、要維修的機會越高。
4)增加補給上的壓力。 和第3點類同,即補給時,要同時運輸那額外系統的元件、配件。   
5)沒有實用價值。  以上1-4點皆不及這點重要。  大多數戰場、戰線上是在荒野/田野上,根本用不上那路輪傳動系統,因沒有混凝土鋪成之路面。  當然,車輛由後方/廠方至戰場、戰線之間,是會有道路。  但通常這麼大之距離,一般是會以火車、坦克運輸車作運輸工具(即坦克車本身是不用動)。  若坦克車本身作這麼大之距離行走,是會加速本身傳動、動力系統上的損耗量。
以上之原因,最終導至蘇聯在開發 T-34 時,只用履帶行走系統。

1941年6月22日，苏德战争爆发了。
在首次袭击得手后，希特勒调集了40个师、6000门大炮和1000多架飞机向苏联第二大城市列宁格勒发起了疯狂的进攻。
8月中旬，希特勒的部队兵临城下，希特勒得意忘形地向全世界宣布：要在9月1日前占领列宁格勒。他没想到，这一仗一直打到了1943年1月。
900个日日夜夜，战火、饥饿、寒冷、死亡如厚重的阴云，笼罩在列宁格勒上空。不包括军人在内，这座没有被德军攻陷的城市付出了80万平民被饿死、冻死的代价。那是列宁格勒（圣彼得堡）在彼得大帝建造这座城市以来历史上最为黑暗的时期，也使其成为了二战时期苏联十大英雄城市中上演的最悲壮一幕的舞台。

PAK40系列炮和苏联76。2毫米炮的比較
40式反坦克炮，这是德国自己设计的一种口径为75mm的火炮，为了生产这种火炮，早在1939年，德国陆军就已与克掳伯(Krupp)公司和莱茵一博西格(Rheinmetall-Borsig)金属公司分别签订了合同，但由于忙于其它任务，因此，一直到苏德战争爆发，这两家公司都还没有为这种火炮作好生产准备。而当现有武器的局限性一经发现之后，这两家公司便立即加快了40式反坦克炮的合同进度。
十分懂得战时对兵工产品需求量巨大的莱茵-博西格金属公司，率先生产了一种标准型号的等口径火炮，这种火炮在结构上与当时已经装备并且取得很大成功的38式50mm反坦克炮相同。而克掳伯公司设计的则是一种新的锥膛火炮，为了与其它火炮加以区别，将其取名为41式反坦克炮。由于40式反坦克炮具有结构简单和易于掌握的优点，因此赢得了合同，并且投入了大批生产。这种火炮在二次世界大战中战绩卓著，而它所具有的在1000m距离上，着角为30度时，可以穿透94mm(3.7in)装甲的穿甲威力，在当时被认为是非常令人满意。后来，在一段时间以后，又提出了第二种计划，因为必须为这种火炮的简单性付出一定的代价。这种火炮重达1 t 9 cwt(即1498.2kg)，炮手班难以进行操作，而在俄国境内，在春季雪融或冬季泥泞时，有很多性能完好和得心应手的火炮，就是由于炮手班无法将它们拖到拖拉机能够到达的地点，而不得不被忍痛抛弃掉。
莱茵梅塔尓公司制 7．5cm pak40．L/46
炮身长：3．7m 重量：1425kg 初速：792m/秒
50mm PAK38型的改进型。莱茵梅塔尓公司和克耳普公司间竞争时莱茵梅塔尓公司开发出来的炮型。因为之前的3.7cm PAK35/36等炮型的经验而被军队采用。自1942年春的哈尔科夫会战起被投入实战。
发射速度14发/分、炮身寿命可支持600发、装甲贯穿力是在1000m的直角穿透116mm、1500m的直角穿透102mm。
开战前期，在苏联境内的德军遭遇了装备1936年式榴弹炮的苏联红军炮兵师，该炮的炮口初速达到了706米/秒，发射普通榴弹炮时射程可以达到13600米，是苏联红军手中当时同等口径榴弹炮射程最远的火炮，而同样装备苏联红军炮兵师的1927年式76.2毫米口径榴弹炮由于是以1902年式榴弹炮为基础研制，所以和1936年式相比，性能差距较大。在1936年式榴弹炮基础上，苏联又发展了1939年式榴弹炮，为了加快研制进度，该炮采用1936年式榴弹炮上50%的零部件，针对后者炮架过重，严重影响机动性的不足，1939年式榴弹炮对炮架进行了简化，随后重量大大减轻，同时还采用了套筒簧取代了原来的板弹簧，增强了行军过程中对不良地形的适应性。虽然该炮投入使用的时间不长，不过在1941年底，德国陆军就已经有相当数量的该型火炮在服役，德军为其分配编号为FK 297(r)。该炮已经对1936年式榴弹炮进行了大规模改进，但从一线部队使用的情况来看，红军士兵还是嫌该炮过于笨重，使用过于复杂，而且该炮成本过高，不能大规模生产。1941年底，红军炮兵部队接收了一种新型76.2毫米火炮，即1941年式ZIS-3加农炮，由位于高尔基的工程师A.E.克佛洛斯汀、E.A.萨金和A.F.戈尔迪埃夫在威斯利·格拉宾将军的领导下设计，和1939年式相比，该炮保留了前者的火力性能，但简化了设计，重量减轻，便于机动和快速作战，而且ZIS-3的生产时间减少了1/3，生产成本降低了2/3,生产该炮的主要兵工厂有位于高尔基的92兵工厂和位于沃特金斯克的235兵工厂，德军曾缴获了相当数量的ZIS-3，其在德军中的编号为FK 288/1(r)。德军士兵非常喜欢使用该型火炮，德军高层有关该炮的记录如下：我们的反坦克火力在45毫米反坦克炮退役后大大被削弱，而事实证明，过早丢弃缴获的ZIS-3火炮同样也是不明智的，ZIS-3火炮的反坦克能力使得一般的专用反坦克炮相形见绌。从德军的评价中可以看出，ZIS-3同样具有优秀的反坦克能力，该炮的炮口初速为680米/秒，能在500米距离上击穿90毫米厚的装甲，在当反坦克炮使用时，该炮的命中率和摧毁率是相当高的。由于该炮炮口初速高，攻击坦克所需时间少，所以通常在炮弹出膛后不久就听到炮弹撞击坦克装甲的碰撞声，这表明敌方坦克已被摧毁，所以德军士兵亲切的称其为“急速响”。

回課程目錄 傘兵在二戰時，就像一戰時期的裝甲兵，屬於新銳兵種。除了獨樹一幟的M42傘兵服外，基本單兵裝備的組成，雖說與步兵並無太大差異，然而為因應其特殊的作戰方式，讓傘兵們在標準規格化的個人裝備中，造就出獨特而搶眼的外在形象。其中，部分因作戰需求所專門發展的個人配備，不見得起眼，卻是構成我們腦海中二戰美軍傘兵形象的重點要素。以下茲就傘兵個人裝備作一概略介紹。 傘兵盔
依細部形式不同又可分為M1C、M2D等型號，與一般步兵盔的最大差別在於內盔增加了左右耳際的A型加強邊，藉以串聯皮下巴片。外盔的下巴帶末端設置了一組四合扣，用來與內盔固定，降低空降時內外盔脫離的機率，而M1C與M2D的差異則僅在於外盔下巴帶固定環的不同。詳細內容請參閱http://supplysection.com/class/class_helmet.htm。

傘兵型急救包
內含一個急救繃帶組、止血帶以及一劑嗎啡。許多傘兵都將此型急救包綁附在鋼盔的偽裝網或是M36背帶上。傘兵仍有配發使用一般的急救繃帶組。
腕帶式指北針
外型看起來像是一支大手錶，佩掛方式也和手錶相同；讓傘兵在天旋地轉的空降過程中，仍能辨別方位。與一般指北針不同之處在於內部裝填著油。

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M1 Garand步槍 M1步槍是一把發展成熟的戰鬥步槍，由John Cantius Garand設計，於1936年開始生產，採用半自動射擊模式，最大射程可達3,200公尺，有效射程為400公尺。本槍也是第一把使用ㄇ型簧片式彈夾(clip)設計，也是當時唯一有可以調整風向和高度的覘孔。
M1步槍是美軍採用的第一把半自動步槍，並成為美軍全面使用的武器之一。它曾服役於二戰、韓戰，甚至也出現於越戰。在二戰時期，不管是陸軍、傘兵.....M1步槍是所有大兵心中最信賴的選擇。
對 美國人而言，這是一把無可取代的步槍，從她的設計、金屬鍛造、胡桃木的造型......無一不被稱頌。加上二戰勝利的光芒，M1步槍幾乎是20世紀最有名的步槍!
當然 ，也有少數負面的評價，諸如槍枝過重、彈容量少，連大家最愛的簧片式彈夾清脆的彈出聲，也成為批評的重點之一，因為在實戰中，它可能會讓射擊者成為致命的指標，因為只有美軍的M1步槍會有這獨特的聲響。坦白講，當時的美國人身材不如現在高大，這把槍對他們而言的確又重又長。    

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M1 Carbine步槍 M1卡賓當初是設計來給駕駛、無線電通信兵、軍官等使用，輕量、短小化的設計是企圖取代手槍，也相當受到士兵的青睞。然而雖然它也是使用.30子彈，可是射程及威力都遠不及M1步槍，但又比手槍更具威力。
二戰時期的M1卡賓並沒有刺刀座的設計，覘孔為摺疊式，上護木為兩孔式，還有最特別的推式保險。為因更應輕便的需求，除基本型外，還有折托版卡賓(或稱為傘兵型)。        

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M1918A2 B.A.R.(Browning Automatic Rifle)自動步槍 M1918A1B.A.R.於1917年設計成功，設計者是John Browning。在一戰末期已被美軍採用，取代原本使用的法製輕型機槍。二戰時由於它的優異性能與可靠性，更獲得大量的採用。M1918A2在1940年研發而成，雖無法選擇半自動或全自動，但是可以調整慢速(300~450rpm)或高速射擊(500~650rpm)模式。在後托裡有緩衝彈簧的設計，能有效地降低反作用力，提供更穩定的射擊準度與減少射手的不舒適感。M1918A1與A2都普遍使用於二戰時期(USMC較偏愛A1，甚而將A2改成可半自動射擊)。
M1918A2能在防火帽後方加裝伸縮腳架(2.38磅)，雖然腳架容易拆裝，有趣的是美軍並不喜歡拆下來(雖然很重) ，但也沒有用於戰鬥位置(腳架放下)，而是將腳架收起。原因是A2的防火帽並沒有遮蔽射擊火光的效果，尤其在夜間射擊時容易暴露位置，而收起的腳架卻能有效地遮蔽射擊火光(?)，這也算是相當實際的做法。      

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Springfield 1903A3步槍 春田M1903步槍於1903年~1936年被美軍採用，直到被M1步槍所取代。在1943年M1步槍大量被採用前，多數部隊仍繼續使用M1903，由於此槍的射擊精準與穩定度，一直也被視為狙擊槍之首選。
春田M1903步槍的延革:
M1903(1903年)--最初使用.30-03的子彈，隨後改良成可以使用.30-06子彈。
M1903A1(1929年)--有著特殊的直線型後托，在M1步槍出現之前一直被美軍廣泛使用，並曾使用於二戰早期。
M1903A2--被視為輕型步槍，使用於砲兵單位。
M1903A3(1942年)--改良為更精簡，並改用手槍式握把後托。
M1903A4狙擊槍(1942年)--在二戰時期從M1903A3研發改良而成的狙擊版，加上M73或M73B1 2.2倍狙擊鏡。射擊的精準度使得此槍廣受信賴，直到被M1C和M1D(M1步槍狙擊版)所取代。  

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M1A1 THOMPSON衝鋒槍 "湯姆生衝鋒槍"是大家耳熟能詳的二戰代表武器之一，由John T. Thompson 設計，他也參與M1903春田步槍及45手槍。 M1A1是由M1928、 M1928A1、以及M1 Thompson改良而來。湯姆生衝鋒槍相當受到士兵喜愛，但是由於他的重量不輕(比M1 GARAND還重0.5kg)，拿來當衝鋒槍有點過重。比起早期的M1928、M1928A1等，M1A1已經在設計上有所改良，然而其製作成本及生產難度仍相當的高。二戰時期的M1A1較常見使用20發彈夾 。
由於它極佳的射速表現，湯姆生廣受陸軍及海軍陸戰隊青睞。湯姆生與科特廠簽約生產，於二戰初期總計生產15,000 隻，1940年，陸軍又訂購20,000 隻，1941年再追加319,000隻。
湯姆生受重用的原因是它的可靠性，即使沾染污泥或塵土、或在雨中射擊均有優異的表現。缺點是它的重量太重、射程過短以及子彈穿透力不足。

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在所有二戰時期美軍的裝備服裝中，當時大概就屬這件突擊背心(Assault vest)最具戲劇性。何謂戲劇性？在當時突擊背心發放到少數部隊中，被士兵因不習慣、悶熱、沉重的原因而捨棄，或許在當時而言，它應該被歸納為失敗的設計之一（卻成為現在被廣泛採用之各式戰術背心的開宗始祖），但不可諱言的，突擊背心確實是在D-DAY中具有相當歷史意義的裝備。有趣的是，它居然被遺忘了近50年，多數的相關資料亦已流失；在所有美軍官方資料中，亦不得見為何此裝備沒有被繼續沿用的原因，使它的身分更加如謎題一般難解。

突擊背心是由英國的Rivers-MacPherson上校設計，他於1942年製造出少量突擊背心，並發放至特種部隊測試。加拿大陸軍也生產了少數突擊背心供自己的部隊測試。測試的結果顯示：此設計比起以往的S腰帶載掛與背帶式的裝備組較為優良，成本較低、使用方便。美國的Wayne Allen上校也帶了一件樣本回美國測試，他們也認為這是一個不錯的設計，但由於在二戰中期，已有大量的庫存S腰帶載掛裝備與背帶式的裝備組，若是要全面換發新裝備，生產與製造成本都須重新規劃，因此，突擊背心暫時並不被列入考慮。

而後，由於步兵需使用背包以承載、攜行更多裝備，M1928背包(由一戰M1910背包改良而來)使用的不方便性，以及承載空間的不足，讓美國重新考慮採用突擊背心的計畫。在美國陸軍的記載中，幾乎已難尋獲關於此突擊背心的任何資料，目前唯一保存的資訊是在1944年12月美國海軍陸戰隊的紀錄。突擊背心當初設計用意即是給特種部隊使用，想當然爾，USMC絕對是首選。在他們的資料中顯示，當時總共生產了14,000件突擊背心，其中兩件交由USMC測試。

突擊背心本體採12號棉布料，前方有四個口袋，另外，下擺左右兩側各有一個手榴彈袋，內有一條16吋的織帶能用來固定手榴彈或煙幕彈；肩上有兩個快速扣環，方便結合其他裝備或槍背帶；背心的接合(前方)亦採用兩個快速扣環，方便快速穿脫。背後有兩個大口袋(取代背包)，上面的大口袋左側能固定刺刀，上蓋能結合鏟子等土工器具；下面的大口袋外側有兩條四合扣織帶，能配合口袋縮小或滿載。

腰部共有四組牛眼扣，各組扣環下方均有一個1吋寬橫向的縫口，這個設計一直令人匪夷所思，目前並無任何資料證明是結合何種腰帶或裝備。經測試結果研判，應該是用來結合M1910腰帶勾。然而，或許是趕工或採吋錯誤的緣故，這個設計因誤差而無法正常使用，士兵們往往會自行將牛眼扣下方的縫口割大一些來掛載裝備。也由此證明當初製造此背心的時程相當短而急促，連修改錯誤的時間都沒有。

背心肩上的兩個快速扣也是廣受討論與質疑，它們並無法連結手榴彈，但是在USMC測試報告中卻有極佳的評價，因為它們能連結防毒面具袋或是槍背帶，以便能快速從背心上卸下。在報告中亦指出，突擊背心共有：small、medium、large三種尺寸；然而事實上從未發現small的尺寸，有趣的是，居然曾找到extra large的尺寸。

所有的背心都是在1944年製造，由四家美國公司負責生產：S.Froehlich Co.,、Harian Stitching Co.,、Tweedie Footwear、J.A. Shoe Co.,。Froehlich 、Harian、Tweedie這三家公司所生產的皆為OD#7的深色版，只有J.A.生產OD#7和OD#3兩種不同深淺顏色的突擊背心。這幾家公司所生產的共同特徵是背心上所使用的織帶，都是比較偏向所謂卡其色的淺色調。整體而言，當時大多數的突擊背心主體幾乎都以OD#7為主要用色，並非大家所認知的OD#3或卡其色模樣。

在1944年6月6日到底有哪些部隊使用突擊背心，至今並沒有相當確切的答案。根據部分證據顯示，3,500件突擊背心發放至第1步兵師與第29步兵師，然並無證據顯示此裝備曾發給後勤補給單位或工兵，但是有可能像傘兵靴及坦克兵夾克一樣，有本事的士官兵總是會透過關係搞到自己想要的裝備。很多歷史照片顯示第二突擊隊(2ND RANGERS)和第五突擊隊(5TH RANGERS)穿著突擊背心，但是並不知道這些背心是從哪來的，幾乎所有的突擊隊高級軍官或資深士官都穿著突擊背心，充分享受使用新裝備的優越感。而來源大概和上述的方式大同小異吧！

然而在D-DAY搶灘時，許多士官兵因落水而必須捨棄沉重裝備以求生，突擊背心優點是可以承載相當多的裝備，可是加上本身的重量，卻成為士兵的致命裝備！落水後，背心變得極為沉重，幾乎所有穿著突擊背心的士兵都迅速拋棄它以求自保(幸好它有快速扣設計)。在順利登陸後，所有的突擊背心不是沉沒於大海，就是被捨棄不用。士兵們寧可回頭選擇輕便的傳統S腰帶載掛裝備，而不想再使用又悶又熱又沉重的突擊背心。這戰場上的新寵兒在D-DAY後，迅速地被打入冷宮。

簡單地計算一下，當年總共生產14,000件突擊背心，10,000件發放至實兵單位，兩件交由USMC測試；大概也只剩4,000件的庫存品，扣除自然及人為毀損，存世量應該不超過2,500件。也難怪現在真品突擊背心價格節節升高。